「肩幅が広く見えて威圧的」「ジャケットを着ると“ガタイ”が出る」「二の腕が太く写る」——。それ、じつは袖山（そでやま）の高さ・肩パッドの厚さ・アームホールの深さ、そして生地の厚みと落ち感の組み合わせが合っていないのが原因です。
結論は明快。袖山は“中低め”に下げ、肩パッドは薄く、アームホールはやや高め（小さめ）に整え、正面からの縦線（ゴージ位置・第一ボタン位置・ラペル幅）を高く細く設定する。さらに前＝比翼風で面を平らに、色と小物は点で光らせる。この手順を数値で判定→試着で確認→必要ならお直しの順に進めれば、誰でも横は締まり、縦が伸び、華奢見えが安定して再現できます。
本稿は設計図→数値基準→型・素材・色→シーン別運用→悩み別＆お直し→Q＆A/用語辞典まで徹底解説します。
1. なぜ“肩幅広め×骨格ストレート”は袖山調整が効くのか（設計図）
1-1. 体の特徴と横幅強調の正体
骨格ストレートは胸板に厚みがあり、肩〜上腕が直線的。肩幅広めの場合、袖山が高すぎると肩線が外へ張り、二の腕のつけ根に余計なシワとボリュームが生まれます。斜めや横から見た際に**“横に大きい人”に見えやすいのは、この袖山の盛り＋肩パッドの厚み＋アームホールの深さの合算で横の面**が増えるからです。
1-2. 効く調整の方向性（上から順に）
1）袖山＝中低めへ下げ、肩線を内側へ寄せる。
2）肩パッド＝薄く（もしくは外す）して横張りを消す。
3）アームホール＝やや高めに設定し、縦の筒を作る。
4）ゴージ位置＝やや高め／ラペル幅＝細めで顔から離し、顔まわりを小さく。
5）第一ボタン＝みぞおち〜アンダーバストで脚長を作る。
6）前立て＝比翼風で金具の主張を消し、面を平らに。
1-3. 避けたい要素（重く見える地雷）
- 高すぎる袖山＋厚い肩パッドで横の塊が出る。
- アームホールが深すぎてだぶつき、二の腕が太見え。
- 太いラペル・低い第一ボタンで胴長＆上半身が大きく見える。
- 厚硬い生地のマット黒を全面で使う（影が“面”になり重い）。
1-4. 肩の傾き（肩傾斜）と袖山の関係
- なで肩：袖山をほんの少し高め（+3〜5mm）にし、肩パッドはごく薄。
- いかり肩：袖山を低め（−3〜5mm）、肩パッド無し〜極薄で肩線を落ち着かせる。
- 左右差がある場合は高い側の袖山を微減し、第一ボタン位置は体の中心に厳守。
表：華奢見えの設計 早見表
| 観点 | 推奨 | 回避 | 効き方 |
|---|---|---|---|
| 袖山 | 中低め | 高すぎ | 肩線が内に寄り二の腕が細見え |
| 肩パッド | 薄〜無し | 厚い | 横の張りを消す |
| アームホール | やや高め | 深すぎ | だぶつき減で縦が通る |
| ラペル幅 | 細め（5.5〜7.0cm） | 太い | 顔まわりを小さく |
| 第一ボタン | みぞおち〜下胸 | 低い | 脚が長く胴短に |
| 前立て | 比翼風 | 金具多/大ボタン | 面を平らにして線を強調 |
視覚の豆知識：縦の細線（ダーツ/ステッチ/プレス）は細く長く見せ、横の広い面（太ラペル/大ポケット/厚パッド）は大きく短く見せます。
2. 数字で失敗しない：袖山・肩・アームホール・前合わせ・着丈の基準
2-1. 袖山・肩の数値（床置き採寸）
- 袖山高：11.5〜13.5cm（M相当）。肩幅が広めなら11.5〜12.5cmへ。
- 肩パッド厚：2〜4mm（極薄推奨）。盛りすぎると外に面が出ます。
- 袖付け角度：やや前振り（腕の自然な位置）で肩線の直線を保つ。
2-2. アームホール・身幅・袖幅
- アームホール周り：バスト実寸に対し**−1〜−3cmのやや高め設計**（裏地は伸びがあるもの）。
- 身幅ゆとり：バスト実寸**+8〜12cm**。入れすぎると箱に見える。
- 袖幅：上腕実寸**+5〜7cm**。太すぎは横面が増える。
2-3. 前合わせ・襟の数値
- ラペル幅：5.5〜7.0cm（細め）。
- ゴージ位置：鎖骨の少し上。
- 第一ボタン：みぞおち〜アンダーバスト。
- 着丈：身長×0.40〜0.43（例：160cm→64〜69cm）。
2-4. 生地厚×袖山の相性（失敗を避ける表）
| 生地厚 | おすすめ袖山 | 理由 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 薄〜中薄（細番手ウール/トロミ） | 中低〜中 | 落ち感が出て肩線が内へ | 薄すぎは輪郭が弱い→芯で補助 |
| 中肉（二重織/サージ） | 中 | 肉感で体の直線を均す | パッドは薄で十分 |
| 厚め（キャンバス/起毛） | 低め | 厚みで横に広がりやすい | 全体が重く見えやすい→避けるのが無難 |
2-5. 体型差による微調整（なで肩/いかり肩/胸厚）
- なで肩：袖山+3mm、ゴージ高めで顔から離し、第一ボタン+10〜15mm。
- いかり肩：袖山−5mm、肩パッド無し、ラペル細め上向き。
- 胸厚：第一ボタン高め、身幅ゆとり+2cm、比翼風で面を整える。
表：数値基準 早見
| 項目 | 推奨レンジ | 理由 |
|---|---|---|
| 袖山高 | 11.5〜13.5cm（広肩は低め） | 肩線を内へ寄せる |
| 肩パッド | 2〜4mm | 横張りを防ぐ |
| アームホール | バスト実寸−1〜−3cm | だぶつき減で縦線強化 |
| 身幅ゆとり | +8〜12cm | 厚みは出さず余白確保 |
| 袖幅ゆとり | +5〜7cm | 二の腕の線を拾わない |
| ラペル幅 | 5.5〜7.0cm | 顔小さく・端正 |
| 第一ボタン | みぞおち〜下胸 | 脚長・上重心 |
| 着丈 | 身長×0.40〜0.43 | 面を縦に延長 |
3. 型・素材・色の選び方（横幅を細く、縦を通す）
3-1. 型（前身頃と肩線で“内に寄せる”）
- セットイン袖で肩頂に合うもの。落ちすぎ袖は腕が太見え。
- 前身頃の縦ダーツ/細ステッチで面を分割し、線＞面へ。
- 比翼風は金具の主張を抑え、面を平らに整える。
- ダブル前は細い打ち合わせ×高いボタンにすれば横広がりを防げる。
- ノーカラーは襟元に余白が出やすいが、太い前立ては重い→細い前立て推奨。
3-2. 生地（厚すぎない・落ち感あり）
- 中薄〜中肉の落ち感（細番手ウール/トロミツイル/二重織）が最適。
- 裏地は薄く伸びるものを選び、アームホール高め設計でも可動域を確保。
- 避ける：厚いキャンバス、硬すぎる化繊、光沢過多（面が膨張）。
3-3. 色（上は濃すぎず、面を締める）
- ネイビー/チャコール/黒はつや控えめで面を締める。
- 明る色を着る日は比翼風×細ラペル×小ボタンで面を細分。
- 金具は小点、ボタンは小さめ・つや控えめで点の光に留める。
表：型×生地×色の相性
| 要素 | ベスト選択 | 回避 | 効き方 |
|---|---|---|---|
| 型 | セットイン/縦ダーツ/比翼風 | ドロップ強/箱型 | 内に寄せて縦線強化 |
| 生地 | 中薄〜中肉の落ち感 | 厚硬/テカり強 | 面が膨張しない |
| 色・部品 | 濃色マット/小ボタン | 明色×太ラペル×大金具 | 横幅強調を防ぐ |
合わせの基本：靴は甲浅×つま先やや細長、ボトムはセンタープレスやIラインで縦線を継続。
4. シーン別運用（通勤・会議・行事・休日・在宅/移動）
4-1. 通勤／会議：信頼感と華奢見え
- ネイビー×細ラペル×比翼風。第一ボタン高めで胴を短く、脚を長く。
- インナーは広U/浅Vで首元に縦の余白。
- パンツはセンタープレス、スカートはIラインで線を通す。
- 雨の日は撥水の落ち感生地を選び、黒はつや控えめに。
4-2. 行事・写真日：面を平らにして映える
- チャコール×マットで光を面ではなく点で返す（小粒アクセ）。
- 袖山中低×一つ掛けで襟元をすっきり。
- 髪は耳かけで横のボリュームを抑え、顔幅を小さく。
4-3. 休日：力を抜いても縦は死守
- 薄ウールの短め羽織を前開けで、インはTや薄ニット。
- デニムは真っ直ぐ、靴は甲浅で足首に細さ。
- バッグは小箱/縦長ミニで重心上げ。
4-4. 在宅・オンライン：画面での見え方
- ゴージ高め×細ラペルは画面越しでも顔が締まる。
- 色は中明度（ミドルグレー/ネイビー）で影を面にしない。
- アクセは小点に留め、前立ては比翼風で情報量を絞る。
4-5. 長時間移動：崩れにくい直線
- 伸びる裏地×アームホール高めで可動域と形保持。
- 座っても膝上でプレス線が続くパンツ幅（裾18〜22cm）を選ぶ。
- 靴は甲浅フラット〜低めヒールで歩幅を確保。
表：シーン×要点×小物
| シーン | 要点 | 小物 |
|---|---|---|
| 通勤 | 細ラペル/高ボタン/比翼 | 甲浅靴/小箱バッグ |
| 行事 | マット濃色/一つ掛け | 小粒アクセ/細ベルト |
| 休日 | 前開け/直線デニム | 甲浅靴/縦長ミニ |
| 在宅 | 中明度/比翼/細ラペル | 小点アクセ/薄色インナー |
| 移動 | 伸び裏地/裾18〜22cm | 低ヒール/軽バッグ |
5. 悩み別“微調整”とお直し費用の目安（即効テク＋長期対策）
5-1. 悩み→原因→その場の対処
| 悩み | 原因 | その場の対処 |
|---|---|---|
| 肩が張る | 袖山高すぎ/肩パッド厚い | 袖山を−5〜10mm、肩パッド薄手へ交換 |
| 二の腕が太い | アームホール深い/袖幅広い | アームホール詰め、袖幅**−5〜8mm** |
| 胴長見え | 第一ボタン低い | 第一ボタン上げ（+15〜25mm） |
| 顔が大きく見える | ラペル太い/ゴージ低い | ラペル細幅、ゴージ高め |
| 可動域が狭い | アームホールが高すぎ | 裏地を伸びる素材に変更/袖ぐり線を微調整 |
| 前が浮く | 胸厚/くびれ不足 | 比翼風＋身幅+1〜2cmで面を整える |
5-2. お直し費用の相場（参考）
| 直し内容 | 目安費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 袖山調整（袖入れ直し） | 6,000〜12,000円 | 袖ぐり形状次第で前後 |
| 肩パッド薄手交換/抜き | 2,000〜5,000円 | 片側ごと変動 |
| アームホール詰め | 4,000〜9,000円 | 裏地ありは加算 |
| 第一ボタン位置上げ | 1,500〜3,000円 | 穴位置の再縫製を含む |
| ラペル幅詰め（軽） | 5,000〜12,000円 | 表裏の再整形が必要 |
5-3. 試着チェックリスト（鏡の前60秒）
1）正面：肩線が首根元→肩先へまっすぐ、外へ張らない。
2）斜め45°：二の腕付け根の横シワが消える。
3）側面：ラペルは顔から1.5〜2cm離れる。
4）前を留める：みぞおち上に縦の余白がある。
5）腕上げテスト：肩が突っ張らず上腕外側に線が出ない。
6）座位：裾や前端が波打たず、プレス線が生きている。
7）写真：2m離れて撮影し、横面＜縦線になっている。
5-4. 自宅でできる“仮固定チェック”（5分）
- 肩パッドの一時抜き：肩線裏からそっと外してタオル薄片を入れ、見え方を比較。
- 第一ボタンの仮上げ：安全ピンで**+15mm**上げ、脚長と胸元の余白を確認。
- 袖山高さの仮調整：肩線側から布を2〜3mm摘んで留め、横面の減り方を見る（本番はお直し店で）。
Q＆A（よくある疑問）
Q1. 袖山を下げると動きにくくならない？
過度に下げなければ大丈夫。やや高めのアームホールと組み合わせれば可動域は確保できます。裏地は伸びる素材が安心。
Q2. 肩パッドを抜くと型崩れが心配。
薄手へ交換が安全。骨格ストレートは元の骨組みが直線なので薄い支えで十分です。
Q3. 既製品で見分けるコツは？
横から袖山の高さ、正面から肩線位置、そしてアームホールの深さ（脇の空き）を確認。太いラペルと深いアームホールは避けるのが無難。
Q4. ダブル前は似合わない？
細い打ち合わせ×高めボタンなら胸板の立体を端正に見せられます。生地は落ち感重視で。
Q5. 半袖ジャケットはアリ？
袖山中低×やや細め袖なら可。太い折り返し袖は横面が増えるため避ける。
Q6. 黒一色だと重い。どうする？
**比翼風×小粒の光（耳/胸元）**で点に分散。インナーは白〜明るめで首元に光を入れる。
用語辞典（やさしい言い換え）
袖山（そでやま）：袖の一番高い山の部分。高いと肩が張って見える。
アームホール：袖付けの輪。深いとだぶつき、浅いと縦線が通る。
ゴージ：襟と襟の折り返しが交わる点。高いほど顔から離れてすっきり。
比翼（ひよく）：前ボタンを隠す作り。面が平らに見える。
身幅のゆとり：体の寸法に足す空き。入れすぎは“箱”に見える。
前立て：ジャケット前面の合わせ部分。比翼にすると金具が隠れ、面が整う。
まとめ：袖山は中低、肩パッドは薄、アームホールはやや高——縦線を通せば華奢見えはつくれる
肩幅広め×骨格ストレートのジャケットは、袖山11.5〜13.5cm・肩パッド2〜4mm・アームホールは実寸−1〜−3cmを軸に、細ラペル・高めボタン・比翼風で前の縦線を通すだけ。
生地は落ち感のある中薄〜中肉に寄せ、色と小物は点の光でバランス取り。今日の一着から、横の面を削り、縦を伸ばす設計に置き換えましょう。